КУЛИБИНСК КЛУБ
Регистрация
Познайте истину, и истина сделает вас свободными...

 

  

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ → Блог

Администратор блога: КУЛИБИНСК КЛУБ
Шумовка автомомиля
0


Чтобы шум не досаждал!

Многие автовладельцы недовольны акустическим комфортом в
салоне. Поэтому и обращаются в специализированные центры для «обесшумливания»
как дорогих иномарок, так и подержанных машин отечественного производства.

Шумы, досаждающие сидящим в салоне, бывают четырех видов: скрип кузовных и декоративных панелей, возникающий при их взаимном перемещении при вибрациях из-за очень низкой жесткости кузова; шум от различных узлов и агрегатов; аэродинамический шум, а также резонирование кузовных и декоративных панелей при звучании аудиосистемы.

Каждому свое

Скрип и дребезжание кузовных и декоративных панелей обычно возникает
в недорогих автомобилях – старых иномарках, а также в отечественных машинах. Для
его устранения можно использовать полоски минеральной ваты, мягкого поролона и
мастику. Хороший результат дает применение поролона и мастики. Первый не
позволит деталям соприкасаться, вторая – зафиксирует их. Однако следует помнить,
что мастика в жаркие дни долго будет издавать специфический запах. Кроме того,
можно воспользоваться специальной тканью – ею оклеивают места соприкосновения
пластиковых деталей. Такая обработка у специалистов стоит около $130.

Избавиться от шума узлов и агрегатов помогает регулировка и замена изношенных деталей. Если же с состоянием автомобиля все в порядке, а шум по-прежнему досаждает, его можно уменьшить, обклеив шумоизоляционными материалами большие плоские и гнутые поверхности: пол салона и багажника, внутреннюю поверхность крыльев и дверей, пожарную перегородку (между моторным отсеком и салоном), шляпную полку. Не стоит
оставлять без внимания и места крепления к кузову элементов подвески, ведь через
них передаются вибрации от неровностей дороги. Для шумоизоляции салона можно
использовать различные материалы: от самодельных из сырой резины и прессованных
отходов текстиля или дешевых войлочных матов с битумной пропиткой до изделий
среднего ценового уровня («Автопласт», «Стандартпласт»), а также дорогих,
например, Terodem и Dynamat. Среди профессиональных материалов есть изделия
специального назначения, например, только для шумоизоляции моторного отсека. Они
маслобензостойкие и негорючие. «Кустари», борющиеся с шумами в условиях гаража,
для шумоизоляции пожарной перегородки, передних крыльев в подкапотном
пространстве могут использовать минеральную вату и лавсановую пленку. Они
устойчивы к агрессивной среде, негорючие и неплохо «удерживают» панели от
вибрации.

Если детали салона «поют» из-за мощной акустической системы, без дорогих и качественных материалов не обойтись. Ведь амплитудно-частотная характеристика музыкальных произведений охватывает широкий диапазон резонирующих частот. В этом случае подойдут голландский Caliber, американские Dynamat, Pylemat и т. д.
«Подпевающие» детали определяют на ощупь, прижав к «подозрительному» месту
ладонь. Как правило, это опять-таки большие плоские поверхности, чаще –
пластиковые.

Что сколько стоит

Один из лучших способов сэкономить
на шумоизоляции – использовать различные материалы, в зависимости от характера
проблемы. Например, если скрипит пластиковая накладка на колесной нише, ее можно
просто «приклеить» к металлу толстым слоем битумно-каучуковой мастики (банка
весом 4 кг стоит около 9 грн.). Она же является отличным антикором. Если гудят
наружные дверные карты – на них изнутри (на 50 – 60% площади) достаточно
приклеить шумоизоляционный мат («Автопласт» – $22 – 27 за м кв., «Стандартпласт»
$7 – 25 за м кв.). Шум от качения шин лучше всего слышен через пол. Поэтому есть
смысл его обработать. На рынке комплект войлочно-битумных матов на пол
«классики» стоит около 40 грн. Для автомобилей других марок – чуть дороже. Чтобы
устранить скрип, исходящий от дверей, шляпной полки и торпедо, придется
раскошелиться на Terodem ($43 – 47 за м кв.), Dynamat ($55 – 76 за м кв.) или
Caliber (от $27 за м кв.).

Для полной шумоизоляции, например, «девятки»
потребуется примерно 26 м кв. материала, что обойдется в сумму около $500.
Обязательно подлежат обработке колесные ниши и арки, пожарная перегородка и
дверные карты. Комбинируя различные материалы, удается добиться приемлемого
результата при относительной экономии средств. Например, «успокоить» подпевающий
салон можно материалами Dynamat, ниши, колесные арки и пожарную перегородку –
«Автопластом», на пол салона и в багажник приклеить мастикой битумно-войлочный,
пенополиэтиленовый или пенополиуретановый ковер, между скрипящими пластиковыми
панелями проложить полоски поролона, а моторный отсек обработать минеральной
ватой и лавсановой пленкой. Однако не стоит забывать, что шумоизоляционные
материалы относятся к таким, о которых справедливо говорят: дорого – значит
качественно. Дорогие изделия эффективнее, тоньше и при этом меньше весят. К тому
же с ними проще работать. Можно залить весь пол битумом и покрыть обычным
рубероидом, но пользы от этого мало, а трудозатрат – много. К тому же запах
мастики, как и большинства недорогих антикоров, будет очень долго выветриваться
из салона.
Как видим, качественная шумоизоляция автомобиля – операция не из
дешевых. К тому же во многих моделях довольно сложно добиться положительного
результата. Профессионалы неохотно берутся за работу над «Нивами» из-за их
шумной трансмиссии и над «девятками», «Тавриями» из-за их конструктивных
особенностей. Неожиданно много усилий требуется на обработку популярных у нас
автомобилей Daewoo и Chevrolet. Чтобы «успокоить», например, Lanos, потребуется
почти 27 м кв. материала, а для Aveo – на 3 м кв. больше. Влетит в копеечку и
«доводка» последних моделей от Mercedes, Audi, BMW. Невзирая на то, что уже на
конвейере их серьезно «обесшумливают», работа с ними обойдется даже дороже, чем
с другими авто из-за высокотехнологичного (и поэтому сложного для
разборки-сборки) салона.



/torrents-nn.cn/
Автомобильный сабвуфер своими руками!
0
Автомобильный сабвуфер своими руками!

Наверное, я не открою большого секрета, если скажу, что небольшие по размеру
динамики, которыми оборудуют аудиосистемы в автомобиле, не обеспечивают хорошее
воспроизведение "басов" . Один из возможных способов решения этой
проблемы также хорошо известен - дополнить стереосистему сабвуфером (общим для
правого и левого стереоканалов усилителем со своим динамиком, который воспроизводит
низкочастотные составляющие звукового диапазона до 200-250 Гц). Вот только стоит
такой акустический агрегат с дополнительным усилителем едва ли не дороже всей
стереосистемы вместе взятой. Поэтому я и решил сам взяться за его изготовление.
Для сборки сабвуфера я приобрел 10-дюймовый низкочастотный динамик ALTRONIX
E-RSW1039A (рис. 1), два электронных набора для радиолюбителей - "Активный
блок обработки сигнала для сабвуферного канала" и "Мощный одноканальный
усилитель низкой частоты" (МАСТЕР КИТ NM2117 и NM2034), 5 м специального
кабеля (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE) для подключения акустической системы,
корпус для сборки электроники (Z-4A), клеммы, разъемы, штекеры.



Рисунок 1. Низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A Но сначала пришлось
заняться изготовлением корпуса акустической системы типа "закрытый ящик"
с фазоинвертором (см. рис. 2).



Рисунок 2. Конструкция корпуса акустического агрегата закрытого типа с фазоинвертором
Полезный объем корпуса V, диаметр d, длину l трубы фазоинвертора и другие параметры
рассчитал на компьютере с помощью программы JBL SpeakerShop (для расчетов можно
воспользоваться и этой программой). Все эти расчеты программа выполняет исходя
из характеристик используемого динамика (полной добротности Qts, резонансной
частоты Fs, эквивалентного объема Vas и т.д.). В моем случае получилось: d=60
мм, l=96 мм. Для динамиков другого типа эти параметры будут, естественно, другими,
и в конструкцию акустического агрегата необходимо внести соответствующие изменения.
Проще всего в домашних условиях сделать корпус для сабвуфера в виде круглого
бочонка, у которого динамик встроен в одно из донышек. При этом оба донышка
можно вырезать электролобзиком из ДСП или многослойной фанеры (рис. 3), а цилиндрический
корпус согнут из листа ДВП.



Рисунок 3. Оба круглых донышка корпуса выпилены лобзиком из ДСП Сначала
я сомневался в прочности такой конструкции и предполагал наклеить два слоя,
но после завершения сборки все мои сомнения развеялись, так как корпус получился
очень жестким и с ДВП в один слой. Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр
оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны,
проглаживая утюгом через мокрую тяпку. После того как лист ДВП был согнут, круглые
донышки я вклеил ПВА и дополнительно закрепил скобками с помощью строительного
степлера. Готовый корпус с внешней стороны обшил ковролином (наклеил и закрепил
скобами) (рис. 4).


Рисунок 4. Готовый корпус обшивается ковролином В заключение вклеил трубу
фазоинвертора, закрепил на задней панели вставку с клеммами для подключения,
подпаял провода и установил на место динамик. Все получилось очень неплохо (рис.
5).



Рисунок 5. Акустический агрегат в собранном виде Со сборкой электроники
никаких проблем не возникло. В оба набора вложены довольно подробные и понятные
инструкции, по которым все можно собрать и подключить легко и просто (рис. 6).



Рисунок 6. Со сборкой электроники из наборов МАСТЕР КИТ не возникло
никаких проблем Единственное, что сделал не по инструкции - вместо рекомендованного
для микросхемы усилителя мощности радиатора площадью 600 см2 установил радиатор
центрального процессора (разъем Socket 370) с вентилятором, оставшимся после
модернизации компьютера. Замена оказалась вполне приемлемой. И, наконец, электронику
я специально вынес в отдельный корпус, хотя рациональнее было бы поместить ее
в корпусе акустического агрегата, выгородив для этого специальный отсек. Но
мне очень хотелось самому "покрутить" все эти ручки и настроить сабвуфер
непосредственно в салоне автомобиля при прослушивании реальной "музыки"
. Поэтому собранный усилитель я разместил в перчаточном боксе (рис. 7), а на
его лицевую панель дополнительно установил отдельный выключатель питания.



Рисунок 7. Электронный блок сабвуфера установлен в перчаточном боксе, называемом
в просторечье "бардачком" Звучит стереосистема с самодельным сабвуфером
ничуть не хуже, чем с фирменным, а стоит в несколько раз дешевле. Но главное
в том, что мне удалось это сделать своими руками.

/по материалам закачек с torrents-nn.cn/