КУЛИБИНСК КЛУБ
Регистрация
Познайте истину, и истина сделает вас свободными...

 

 

  

 

ВСЁ ПРО ЭЛЕКТРИКУ! → Блог

Администратор блога: КУЛИБИНСК КЛУБ
Как подключить двигатель от стиральной машины к 220
0
Подключение и регулировка оборотов двигателя от стиральной машины
0
Генератор для ветряка из двигателя от стиральной машины
0
Светодиодное освещение в салон - колхозинг из подручных материалов
+1
Перегорела на кухне светодиодная лампа, светила неплохо. Восстанавливать не взялся, поскольку была паскудная мысль перевести ее из домашнего хозяйства в авто - задолбал полуживой свет ламп накаливания в салоне таблетки, когда подолгу приходится жить в машине в лесу. Разобрал лампу, обнаружил 10 светодиодов на 1 Вт. Один был сгоревший, его определил прозвонкой. Оставшиеся выпаял, по три штуки на 1 светильник. Не было желания мудрить новые корпуса светильников, все оставил штатным советского производства. Для начала из родного светильника удаляем кронштейн - гнездо для лампочки.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Потом берем светодиоды и приклеиваем на суперклей.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

О выборе клея. Погуглил интернет и оказалось, что светодиоды нужно приклеивать только специальным дорогим теплопроводным диэлектрическим клеем, которого под рукой и в магазинах не было. Дома был какой-то китайский суперклей по 20 руб, приклеил им и прогрел паяльником: не отвалился и ладно. Думаю, можно проверять так все типы клеев. Температура корпуса светодиода достигает 70 градусов по Целльсию, должно выдержать.
По 3 штуки на светильник хватит, сам так решил. Тем более на весь салон надо поделить оставшиеся целые светодиоды: 9 диодов : 3 светильника = 3 штуки на светильник )))
Ток одного светодиода равен 0,35 А, напряжение 3,0...3,8 В. Принимаем 3,5 В, 0,35 А. Расчет сопротивления гасящего резистора: при напряжении 14,5 В при работающем двигателе необходимо рассеять 14,5 В - (3,5х3)В = 4 В при токе 0,35 А.
R = U/I = 4 В / 0,35 А = 11,428... ом, короче 11...12 ом.
Мощность Р гасящего резистора P = U x I = 4 х 0,35 = 1,4 Вт, принимаем 2 ватта.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Получилось так, в ПВХ трубке спрятан резистор. Все соединения припаивал, там менять уже нечего будет. В режиме обкатки плафоны не устанавливал, теперь осталось найти их и прикрутить.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

За 4 ночевки в лесу ничего не отвалилось, не перегорело.
Восстановление аккумулятора бесперебойника (ИБП) ПК
+1
Часто в источнике бесперебойного питания (ИБП) компьютера выходит из строя аккумуляторная батарея (АКБ) из-за потери своей емкости. Восстановить ее проще простого, для этого нужен одноразовый шприц и автомобильный электролит, можно использованный, только отстоявшийся. Вскрываем ИБП, достаем АКБ, вскрываем отверткой крышечки отдельный батарей, под ними находятся резиновые пробочки, которые закрывают отверстия для заливки электролита.
Достаточно по 10 см3 (кубиков) в каждый отсек, и напряжение на неисправной батарее уже поднимается. В моем случае остаточное напряжение на первой подопытной АКБ составляло примерно 5,5 В, после инъекции электролитом напряжение поднялось примерно до 10 В. После заливки устанавливаем АКБ рядом с блоком и подключаем к выведенным наружу проводам, периодически контролируя напряжение. АКБ уверенно заряжается, напряжение пока на 2-х "уколотых" АКБ в пределах 11,7...12,8 В. Следует отметить. что подопытные батареи валялись по углам гаража в течении 3-5 лет, на морозе зимой.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Заговор вокруг лампочки
0
Опыты с трансформатором Тесла вопреки законам физики
0
Компьютерный БП для питания шуруповерта
0
Подледная торпеда. или крыса, для установки рыболовных сетей
+1
Многие рыбаки рады бы поставить сети зимой под лед, да столько мороки с ними: долбить ряд лунок, что бы пропустить длинную тонкую жердь - норило - с привязанной к ней веревочкой. Если лед сантиметров в 30, в две проходки пешней - еще бы куда ни шло, а если больше метра... В приграничном Китае продаются подледные торпеды, или крысы - простейшее устройство на батарейках, предназначенное как раз для этих целей. Китай выпускает их для Финляндии, там и применяют эту приспособу. Стоит она примерно 130 юаней в Маньчжурии, фабричная.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Аппарат простейший: вставляете 8 больших батареек R20 размер D в отсек, все плюсом вперед. Сначала нижнюю часть отсека наполняем, далее верхнюю. Привязываем к шнурку от торпеды затяг - тонкую веревочку, синтетический шпагат, который не тонет в воде. При первом несильном рывке за шпагат должна включиться ходовая часть торпеды и загореться первая по ходу движения лампочка, при втором рывке - шестерни, цепляющиеся за лед, остановятся и загорится вторая лампочка, первая погаснет. Продалбливаем запуск - лунку шириной примерно 30х70 см, для запуска торпеды и установки сетей. Потом специально изготовленной приспособой - двух сваренных под прямым углом трубок, одетых на палку подходящей длины, внутренним диаметром чуть шире крышки батарейного отсека, запускаем включенную торпеду под лед в желаемом направлении и стряхиваем ее с трубок. Некоторый навык и сноровка появится после нескольких пробных запусков. Когда торпеда ушла в желаемом направлении, отмеряем заранее длину шпагата чуть больше длины устанавливаемой сети на 3-4 метра. Отсчитав необходимое расстояние, дергаем за шнур, останавливая торпеду. Когда торпеда движется, ее неплохо слышно подо льдом. Если лед непрозрачный и толстый, то желательно сразу ее не останавливать, пусть гудит и царапает лед, помогая определить свое местоположение. Определив примерное местоположение, выключаем ее, оставив гореть одну лампочку в дежурном режиме, определяем точное местоположение, разгребая снег на льду лопатой, плеская на него водой, что бы было виднее. Увидев лампочку подо льдом, отступаем от торпеды расстояние примерно на толщину льда, бурим-долбим лунку и крючком вытаскиваем за шпагат торпеду. Сразу выключаем ее, запускаем через шпагат сеть.
При запуске торпеды подо льдом толщиной с метр и более ее плохо видно и слышно, тем более на поверхности льда, как правило, лежит спресованный ветром снег, лед часто бывает мутный, неоднородный. В этом случае немного модернизируем аппарат.
Выкручиваем штатные лампочки на 2,5 В и, тонкогубцами сжимая край цоколя лампы около стеклянного баллона лампы, разрушаем стекло. Нам нужно добыть сам цоколь. Очищаем его изнутри и впаиваем в него светодиоды, заполняя полость автогерметиком. Плюс светодиода выводим на центральный контакт, - соответственно на сам корпус цоколя. Никаких резисторов впаивать не нужно, светодиоды работают при таком напряжении нормально.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Я использую сверхяркие диоды от налобных фонарей, зажигалок, в магазине продаются так же светодиоды мигающие разными цветами - от красного до синего, причем в одном диоде. Это очень хорошо, так как белый свет плохо видно в белом льду, красный сразу бросается в глаза. Приходилось в особых случаях днем готовить лунки под запуск, а в темное время суток пускать торпеду и ставить сеть. Днем не дает ставить ветер, не слышно торпеду, а ночью световое пятно диода свободно пробивает через 2-хметровый лед.
Дополнительно можно вскрыть корпус торпеды болгаркой и внедрить в нее вибросигнал от старого сотового телефона, звуковую пищалку от игрушки, особенно которая сильно режет слух. Звуковую сигналку подключаем к проводу, который питает лампочку в дежурном режиме. Потом отверстие запаиваем жестянкой, вырезанной из консервной банки.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Переделка зарядного устройства
+2
Короче так. Сдох у меня аккумулятор на машине, -40С на дворе стукнуло. Сунулся заряжать, а автоматическая зарядка не берет - напряжение на АКБ ниже 10,5 В, автомат аккумулятор не видит. Где-то была старая дохлая простейшая зарядка, которую сваял еще в лихие 90-е. На ней постоянно накрывался регулирующий транзистор серий КТ 805, или 808. Раньше этих транзисторов было как ... много, короче, а потом не стало, так ее и закинул в угол гаража.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Выглядит очень просто, как снаружи, так и внутри.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Регулировочный транзистор из схемы исключаем
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Взамен его впаиваем такую бяку
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Это есть регулятор мощности (оборотов) на ручной циркулярной пиле (строители называют ее почему-то "обезьянкой"). Регулятор остался целым, отломился вал на роторе электродвигателя, пришлось ее выкинуть, оставив от нее кое-какие нужные в хозяйстве запчасти. Регулятор выполнен на основе симистора ВТВ 16, 16 А - это почти 3 кВт регулируемой мощности, мелкую зарядку вытянет с лихвой. К плате подключены 2 провода - вход и выход, запоминаем, как было подключено на пиле, и так же впаиваем в разрыв цепи 220 В питания трансформатора зарядного устройства.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Подключаем к аккумулятору, ток теперь регулируется с "другой" стороны трансформатора.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Кстати, на АКБ автомобиля была замкнута одна банка, так как напряжение на нем составляло всего 9,4 В, после подключения к зарядному в течении 20 мин произошел скачок напряжения, т. е. замыкание в банке "прожгло" небольшим (3,5 А) током.