Автор: Processor
Опубликовано: 2539 дней назад (23 июня 2012)
Блог: Все обо всем
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 5 раз — последний 27 июня 2012
Играет: Motorhead+2↑Голосов: 4
Статистика по оценкам
От vlood77
Как я ставил на свой УАЗик Газовскую «восьмерку».
Этот отчет я первоначально выложил на сайте Уазбука, ну а затем, немного доработав и дополнив некоторыми фотографиями, решил поместить у себя на сайте. Итак…
Прочитав в одном из номеров журнала «клуб 4х4» статью об УАЗике «Геннадича» (не помню, правда, какой номер, январьский или февральский за 2004 год, точно не скажу), на котором стоит инжекторная Газовская восьмерка объемом 4.7 литра, загорелся желанием поставить V8 на свой УАЗ (31519, военные мосты, железная крыша, двигатель был «сотка» УМЗ–421).
Перед этим перечитал на форуме Уазбуки все, что только было на тот момент про установку этих двигателей на УАЗы (огромное спасибо Олегу «Геннадичу» Поисьеву, Михаилу «Mikbo» Борисову за консультации и подробные описания на «Уазбуке» процесса установки V8).
К осуществлению задуманного шел долго, пересмотрел кучу бэушных двигателей от ГАЗ–53 – не понравился ни один, состояние каждого из них было крайне отвратительным, привлекательного же в этих двигателях было только одно – сравнительно низкая цена. Черт его знает кто и как эти бэушные движки эксплуатировал ранее и какие «грабли» и всевозможные «траблы» могут вылезти в ближайшем и далеком будущем. В итоге было принято решение приобретать новый. Но этот процесс затянулся надолго по причине нехватки финансовых средств.
Наконец-то, заимев достаточно денег, купил «с нуля» двигатель ЗМЗ–523, объемом 4.7 литра, карбюраторный, ставится на грузовики ГАЗ, автобусы ПАЗ.
герой отчета.
Перед установкой новый двигатель весь протянул, проверил зазоры в клапанах (половина клапанов оказались «зажатыми»), зазоры между электродами свечей (такая же картина), установку момента зажигания (норма), и уровень в поплавковой камере карбюратора (оказался больше, чем надо).
Просверлил отверстия в кожухе сцепления ЗМЗ–523 под УАЗовскую коробку. При этом поступил очень просто – снял со старого и нового двигателей колокола и отвез их на Алма-атинский экспериментальный вагоноремонтный завод. На этом заводе классный мужик по имени Александр на координатном станке просверлил новые отверстия в колоколе от V8, сняв размеры со старого – получилось очень точно, с допуском в несколько сотых миллиметра. Резьбу под шпильки потом нарезал сам метчиками М12, №№1 и 2, с шагом резьбы 1.75. Какие-либо усилители или тому подобное в местах крепления шпилек на новом колоколе не делал – это может конечно показаться странным, но интуиция подсказала, что все будет нормально.
Новые отверстия под УАЗовскую коробку.
Шпильки под УАЗовскую коробку.
Затем, разобрал всю «морду» у своего УАЗика. Поскольку после установки V8 решено было поставить на машину резину ФБел-160М, то сразу (как говориться «чтобы два раза не вставать») поднял кузов над рамой при помощи резинок от подвески Жигулей–08, –09 моделей (лифт получился 6 с копейками сантиметров) — но, в последствии, мне эта конструкция разонравилась и я заменил оные резинки на бочонки из дюраля высотой 7 сантиметров и диаметром 6 сантиметров, а также воткнул в рессоры дополнительные УАЗовские подкоренные листы и серьги от Газели, и еще чуток обрезал кромку арок. Эдакий «комбинированный лифт» получился.
Потом снял радиатор и вытащил старое «сердце» УАЗика в сборе с коробкой и раздаткой. Предварительно с коробки и раздатки снял все рычаги, чтобы не мешались во время демонтажа.
Пока на заводе колдовали с кожухом сцепления, установил на передний мост дисковые тормоза от Павла Грекова из Московской компании «ЭкстримАвто», которые давно лежали у меня и ждали своей инсталляции на мост (если кто заинтересуется – контактный телефон компании – 8-926-228-28-70, помимо дисковых тормозов на военные мосты в этой компании много что еще интересного делают для УАЗов).
Суппорт от «Соболя», тормозной диск от УАЗ-3160, кронштейн суппорта, удлиненные шпильки и проставка под тормозной диск – оригинальные детали «ЭкстримАвто».
После срубил передние опоры двигателя со своих мест. Для этого отрезным диском болгарки осторожно, чтобы не пропилить раму, надрезал сварочные швы опор, аккуратненько кувалдочкой вправо-влево расшатал их и они благополучно покинули свои заводские места.
Затем состыковал новый двигатель с коробкой. Про то, что первичные валы УАЗовской и ГАЗовской коробок передач одинаковые по всем размерам ранее уже неоднократно писалось, так что при состыковке агрегатов проблем не возникло.
Примерка коробки с раздаткой к двигателю.
Сборка единого силового агрегата.
После состыковки, снял родные передние чугунные опоры с V8 и изготовил новые из уголка 50х50 мм (общую концепцию подсмотрел у Михаила «Mikbo» Борисова).
Новые опоры двигателя – вид спереди…
…и сбоку.
Далее, соорентировав на машине двигатель в сборе с коробкой и раздаткой по задним опорам (которые между коробкой и раздаткой), «привязав» их к соответствующим «родным» опорам на раме, отметил места на моторной перегородке кузова, в которые упирались головки блока и, в будущем, упрутся приемные трубы выхлопной системы. После оные места аккуратно (ну не совсем аккуратно) вырезал газом и сделал выемки под упирающиеся части двигателя и последний, после приварки опор, занял свое место.
Первая примерка «нового сердца».
Двигатель занял свое место.
После установки двигателя стало очевидно, что рулевой редуктор надо перенести примерно на 12 сантиметров вперед, так как новая левая опора двигателя «выжила» его с законного места.
Изрядно потрудиться пришлось с размещением рулевого редуктора. (Буханки опять рулят ) При попытке впихнуть его на новое место он (редуктор) слегка упирался передней частью в первую поперечину рамы. Кроме того, при попытке «примостить» редуктор под заводским углом относительно рамы его шлицевой вал размещался аккурат напротив левого выпускного коллектора и, естественно, ни коим образом не хотел соединяться с валом рулевой колонки. По совету и примеру «Геннадича» нижняя часть редуктора была развернута под бОльшим углом в правую сторону вследствие чего вал развернулся в левую, выйдя из под выпускного коллектора, что позволило беспрепятственно «связать» вал рулевого механизма с валом рулевой колонки посредством короткого шлицевого вала, сделанного на заказ на том же Алма-атинском экспериментальном вагоноремонтном заводе. Для крепления рулевого редуктора к раме была изготовлена и приварена специальная площадка. Рулевую колонку прихватил дополнительным кронштейном…чтобы надежнее держалась.
В ближайшем будущем планирую «примастырить» к родной УАЗовской схеме рулевой системы гидроусилитель руля от ГАЗ-66.
Новое место рулевого редуктора (красными точками обозначены старые места крепления редуктора).
промвал
При установке рабочего цилиндра сцепления пришлось глушить его штатное боковое отверстие для шланга, поскольку, как и предсказывал «Mikbo», рабочий цилиндр, занимая свое место, оказывался настолько близко к лонжерону рамы, что вкрутить в него шланг никак не представлялось возможным. В итоге шланг был вкручен в специально расширенное отверстие, которое имелось в торцевой крышке рабочего цилиндра.
Затем заново переплел жгуты родной проводки под капотом, перекинув часть проводов со стороны на сторону. А именно – провода стартера с левой (по ходу движения) стороны на правую, а провода датчика давления масла и датчика аварийной лампы давления масла с правой на левую. Подключил тросики управления дроссельными и воздушной заслонками, навесил генератор и сотворил остальные сопутствующие мелочи вроде установки приводных ремней, шкивов и подключения топливной магистрали – здесь все прошло без проблем и запарок.
Долго мучился с выбором радиатора – старый казался недостаточным, а штатный, от грузовика, был ну очень большой и никак не хотел влезать в пространство между двигателем и «телевизором» абсолютно по всем габаритам. Подумывал даже подобрать какой-нибудь радиатор от иномарки, однако потом решил не заморачиваться и, на свой страх и риск, оставил старый, от УАЗа, трехрядный, в паре с мощным электровентилятором от Волги, успокаивая себя при этом мыслью, что практика покажет правильность выбранного решения и, если что, систему охлаждения можно будет в любой момент переделать.
Для установки радиатора с вентилятором потребовалось покромсать внутреннюю часть «телевизора» и выдумывать новую систему крепления как радиатора, так и электровентилятора. В верхний патрубок радиатора была врезана трубка с гнездом для датчика включения вентилятора, а в нижний – трубка со штуцером для слива охлаждающей жидкости из печки обогрева салона.
После всего этого, решил кардинально изменить схему вентиляторов — воткнул два вентилятора от ВАЗ — субъективно дуют сильнее, чем один волговский, и перекрывают весь радиатор.
Под занавес установки двигателя повозился с изготовлением нового тракта выхлопной системы. При этом сначала хотел разделить выхлоп от начала до конца на две ветки, однако потом решил соединить в одну. В принципе ничего сложного не было и весь процесс построения выхлопного тракта можно изложить в трех словах – примерка труб по месту, резка труб под необходимыми углами, сварка оных. После сборки выхлопного тракта заизолировал все гидравлические магистрали и жгуты электропроводки, которые проходят в непосредственной близости от выпускных коллекторов и приемных труб. Изолировал следующим образом – разрезал купленные по этому случаю топливные резиновые шланги, одевал их на магистрали и жгуты и поверх шлангов наматывал ленту из алюминиевой фольги.
Поставив на место «морду» с крыльями обнаружил, что корпус масляного фильтра не дает закрываться капоту. Каких-то пару сантиметров!.. Морочиться с переделкой масляного фильтра не рискнул – просто вырезал в капоте аккуратную дыру и примастырил колпак квадратной формы – получилось красиво, стильно и в тему.
Закончив вышеперечисленную маету, обошел со всех сторон машину, залил охлаждающую жидкость, моторное масло марки Liqui Moly и, замерев, помолившись всем известным и неизвестным богам, повернул ключ зажигания…
Двигатель, после парочки неясных вспышек в цилиндрах ожил и заговорил низким утробным звуком, похожим на тот, которым заявляет о себе ГАЗ-66. Пробные заезды каких-либо ощутимых проблем в конструкции не выявили. После покраски и оформления в ГАИ переделок начнется долгая, надеюсь, эксплуатация, в ходе которой и проверю правильность или же ошибочность осуществленных работ.
В заключении хочу отметить, что ни в коем случае не претендую на исключительность, оригинальность либо идеальность тех решений, которые применил в ходе установки ГАЗовского двигателя на свой УАЗ. Поэтому с удовольствием выслушаю дельные замечания и предложения от компетентных коллег по данной теме. Пишите на «мыло» — vlood77собакаmail.ru. Правда в этот отчет не вошли ряд фотографий – обязуюсь закинуть на сайт попозже. Надеюсь, что мой отчет пригодится всем тем, кто надумает воткнуть V8 под капот УАЗа.
Удачи!!!
Алма-Ата, Казахстан, август 2006 – февраль 2007 гг. http://www.vlood77.narod.ru/v8.html
Бензин или дизель? →
Теги:
Комментарии (145)
#
23 июня 2012 в 13:52
0Ниче сверхсложного!
#
23 июня 2012 в 19:01
0Извращениц! Витёк,утя буха,морда не разбираеца!В салоне втыкать-вытыкать замучишся,пока всё выставишь и приваришь!В один прекрасный момент надо будет вынуть,для какой-нито мелочи,а лень,прихерачишь так!А так не правильно будет,как обычно,но это ты потом поймёшь,когда всё собрато будет!Х.з.,интересная конечно затея,но с твоими гаражными условиями помоему дурацкая!Мне тя жаль,заранее!
#
24 июня 2012 в 08:26
0Витёк,утя буха,морда не разбираеца!
Разбираецца внутри салона, получается огромная дырень на месте двигателя, оттуда даж КПП наверное можно вынуть вместе с двигателем.
Если из салона все вынуть, места для маневра будет даже больше, чем здесь. А можно и снизу поднять, двигатель стоит ЗА мостом, а не НАД, как у капотных! Можно с КПП в сборе все поднять, положив дрыг в яму, например. А при установке в казел, там еще с рулевым ебуться, у меня таких проблем не будет. Ну и есть золотое правило: семь раз отмерь… при том буквально и ниче переделывать не надо будет. Да и не собираюсь я в своем гараже его ставить, скорее в сервис какой-нито отгнать — им не все ли равно, че устанавливать, да и стоить это не так уж и много будет… Но там видно будет.
#
24 июня 2012 в 08:32
0Если его ставить сверху, то поднять обратно для корректировки проще простого — потолок по высоте позволяет!
#
24 июня 2012 в 12:00
0В сервисах лебёдка к ихмему потолку крепица!Вот они тебе люков нарежут А может сразу кабриолет?
#
24 июня 2012 в 14:29
0Эх, Васек, Васек! Не видел ты точно вблизи буханки! Лючек предусмотрительно сделали на заводе (на новых вроде уже нет, но у меня не новая ), его иногда в жару открывают, тока закрыть потом плотно не всегда получается, у мну он всегда закрыт
#
24 июня 2012 в 14:44
0
#
24 июня 2012 в 18:24
0Это когда дрыг через пасажира закидываешь!Знаем,проходили,не раз!А 53 надо будет назад если,то вырезаем ещё один люк?Или этот подогнуть,потом заварить,один хрен не закроешь больше!
#
24 июня 2012 в 20:42
0Я его и не собираюсь назад двигать — некуда, писАл уже, чутка вперед если только, но не намного… Это раз, два — по твоей логике любой дрыг в буханку засунуть невозможно! А уж 409 — и подавно, он с обвесным поширее 417-го будет… Седня под машиной валялся, идея засунуть двигатель снизу, из ямы вполне себе реальна! А если сверху, план такой: вынимаем седушки из салона (8 болтов открутить всего), все равно собирался передвигать их; кладем двигатель в салоне (можно прям в сервис приехать так ) и, передвигая вперед, зацепить за лебедку (если самому, то есть неплохое решение монтажа двигателя в буханку на буке посредством миникрана что ли, который ставится на место водительского и пассажирского сидений) и аккуратно спустить на опоры. Места для маневра там предостаточно!
Бля, Васек, любой двигатель так же ставить, те же проблемы, и че теперь?! Катацца до смерти (машины) на 417-м? Кесареву кесарево что ли?
#
25 июня 2012 в 00:11
0Ты чё,обиделся? Снизу воткнуть,развал головок не даст!А с 409 навесное снять мона,а мона не снимать! 417 конечно-же в топку давно пора,чё-то ты задержался!53впринципе туда-же!
#
25 июня 2012 в 00:20
0Снизу воткнуть,развал головок не даст!
А… нуда, да хуй с ним, с верху нормально буит!
А с 409 навесное снять мона,а мона не снимать!
Он по ширине с навесным не намного меньше 511-го, такой же геморрой с установкой, ну только может дрыг легче, а так то же самое… Ага, снять навесное, а повесить как? В руках дополнительные суставы заиметь?
53впринципе туда-же!
Такой же по конструктиву мотор (штанги, толкатели, карбюратор)! Тока мощность 750 л.с., ну, собран руками просто
#
25 июня 2012 в 00:30
0Кстати, у америкосов есть понятие small block (дословно — маленький блок), литров 5 всего лишь! ЗМЗ 53 тогда very small block — дрыг для легкого, прогулочного авто, весом килограммов 700 из стеклпластика Ну а 409 — для газонокосилки двигатель наверное, ну иль для мопеда ниче так
#
25 июня 2012 в 00:24
0Снизу воткнуть,развал головок не даст!
А если поднимать двигатель, наклонив его? Подцепить за одну сторону, тогда он Уже станет, а потом, пройдя раму выровнять!
#
25 июня 2012 в 00:30
0Подцепить за одну сторону, тогда он Уже станет, а потом, пройдя раму выровнять Да он посути,как-бы треугольный,если спереди смотреть!Уж лучше из кабины,ничё равнять не надо!Не мечтаешь ли ты со своего 750л.с. снять?Буханку порвёшь!
#
25 июня 2012 в 00:32
0Не мечтаешь ли ты со своего 750л.с. снять?
Нет, я про то, что двигатели подобной конструкции до сих пор в ходу и дают фору современным впрысковым, с выебонами, европейским двигателям!
#
25 июня 2012 в 00:35
0Да он посути,как-бы треугольный,если спереди смотреть!Уж лучше из кабины,ничё равнять не надо!
Ну, лады, уговорил!
#
25 июня 2012 в 00:41
0Блядь, 
это ты меня почти уговорил,согласица с твоим безумством!Да ну тя!
#
25 июня 2012 в 00:55
0Я тя еще буду донимать капиталкой этого мотора!
#
25 июня 2012 в 01:07
0Ну-ну,я те подскажу,какой стороной поршня вставлять!
#
25 июня 2012 в 01:18
0…через несколько месяцев…васёк 52:Я ж говорил дрыг говно!
#
25 июня 2012 в 00:41
+1
надо лебёдку приобрести ручную и за балку в гараже взятся и в люк спустить крюк а к нему уже паука строп и на раму ставишь…
#
25 июня 2012 в 00:54
0Да на буке где-то приспособа была выложена, типа крана, которая крепилась на крепления седушек! Такую сварганить по идее не сложно. Ну можно и так — это в принципе штатный вариант установки.
#
25 июня 2012 в 01:24
0Подьёбывай-подьёбывай,змей такой,рассякой!
#
25 июня 2012 в 01:26
0Кто б говорил!
#
25 июня 2012 в 01:27
0У тя как-то прям в точку получаеца!
#
25 июня 2012 в 11:19
+1
поудаляйте всякую хрень неотносящуюся к теме… есть автокурилка — флудилка и тп… блоги то нахрена засирать ненужной инфой?
#
25 июня 2012 в 11:34
0Да тут пара комментов не в тему только…
#
26 июня 2012 в 10:42
+1у тебя кнопка Удалить есть?
#
26 июня 2012 в 13:02
0Да зачем удалять? Это же комменты всего лишь, да и не статья это а блог… Если че новое написать, то можно в этой же рубрике новое че-то накатать.
#
26 июня 2012 в 14:29
+1да я спросил, если кнопка есть на чужие коменты или нет?
#
26 июня 2012 в 14:56
0Есть!
#
26 июня 2012 в 14:56
0Я могу вообще все удалить или отредактировать и т.д….
#
26 июня 2012 в 15:36
+1а ну тогда сам и рули…
#
26 июня 2012 в 22:58
0Ну это же вроде страницы Вконтакте!
#
26 июня 2012 в 23:24
+1типо того, — было бы полезнее этот пост как статью создать, но так как это чужая, а самого хозяина нет с нами, то пусть тут бултыхается в виде блогового обсуждения…
#
27 июня 2012 в 00:03
+1Проект — двигатель ГАЗ 53 на УАЗ
автор © Борисов Михаил (mikbo)
Цель проекта:
Построить боевую машину, потенциально пригодную для спортивных мероприятий, ФАН-мобиль. Возможность перемещения народнохозяйственных грузов, равно как и тещ с кобелями на дачу не предусматривалось.
Побудительный мотив
Благодаря стечению обстоятельств, старый двигатель приказал долго жить – обрыв шатуна сделал его неремонтопригодным. Встал вопрос, каким способом вернуть жизнь устройству. Поскольку УАЗу на родных агрегатах хронически не хватает мощности, решено было двигатель заменить на «неродной». Выбор пал на двигатель ГАЗ-53.
Варианты
Рассматривались многочисленные варианты замены двигателя.
Из возможных:
Установка отечественного дизеля
Установка импортного дизеля
Установка ГАЗ-53
Установка отечественного дизеля
Установка отечественного дизеля отпала сразу – маленькая мощность при отсутствии существенного выигрыша в крутящем моменте. Большая масса. Реального выигрыша по сравнению с «родными» не обнаружил. Кроме того – известная надежность на фоне отсутствия запчастей «на местах».
Установка импортного двигателя
Вы будете смеяться, но проблемы ровно те же. Даже тоетовский или ниссановский двигатель типа 4.2 имеет меньший крутящий при равной мощности. Единственный выигрыш – отсутствие электричества, что позволяет использовать его в режиме «подводная лодка». Турбированные двигатели не рассматриваются ввиду предрассудка автора о капризности и ненадежности турбины. Кроме того, часто необходимо переделывать передний мост, поскольку почти все иножипы имеют выход раздатки на перед с другой стороны. Русские автомобили это делают, но хорошей статистики на момент принятия решения не было. Цена тоже сыграла не последнюю роль в выборе решения – 4-5 тыс долларов. При этом подозреваю, что еще процентов 30 уйдет на разнообразные накладные.
ГАЗ-53
Главная проблема не считая технических – вес. Номинально он тяжелее родных на 80 кг. К этому добавляется больший объем радиатора, масла и т.д., в итоге около 100 кг. Преимущества – широчайшая распространенность от Москвы до самых… Например в Сортовалле, где наелся родной мотор, ни одного УАЗ-Волговского двигателя или блока не обнаружилось, зато были в наличии четыре (!!!) двигателя ГАЗ-53, которые по сходной цене готовы были уступить. Кроме того, изрядный крутящий (более 300, у тоеты 4.2 примерно 265). И конечно же цена. Агрегат «в сборе» стоит около 40 тыр, а откапиталенный двигатель без навесного можно взять за 550 долларов (при сдаче «ремонтного фонда» 450) на заводе по восстановлению (Краснопахорский ремонтно-механический завод). Правда без навесного, но оно в стандартной комплектации такое, что и не надо. Мне достался новый за 350 (со справкой счетом, правда какой достоверности еще не проверял).
Исходный материал
Прошлым летом мне по сходной цене достался УАЗ, по документам 1993 года исполнения, который предыдущий хозяин готовил примерно для того, что было надо мне, но не доготовил. Поэтому продал.
В наборе было:
Двигатель 402 (стучал)
Военные мосты (претензий не было)
Лифт подвески и импортные аммо (неведомая зверушка)
Лифт кузова
Кузов обрезанный гнилой
Удаленные бензобаки и 90 л бензобака над задним мостом
Грязевая отечественная резина типа 31-го размера, но узкая (К-152)
Пластиковая крыша.
Поскольку кузов распался, как только была снята крыша, было решено его переварить почти полностью.
Были заменены:
Моторный щит со стойками дверей
Брызговики задние
Брызговики передние
Морда
Задний борт
Осталось старое
Крылья (передние новые, старые ржавые)
Двери (обрезанные предыдущим хозяином)
Стойки средняя и задняя.
Вся несущая конструкция была сварена заново на основе швеллера 70 квадрата 20х20, прямоугольника 20х40. Задние двери и рамку лобового стекла – приварил намертво.
Двигатель задорно стучал сначала до Питера, потом по «туризму» на Ладоге до Сортоваллы, где и не сдюжил. Началась новая жизнь.
Процесс
Поскольку кузов я варил «на раз», было решено не заморачиватся и на кузов внимания не обращать, установив его «по месту» и «доработать напильником».
Из соображений лучшей развесовки было решено сдвинуть двигатель назад – настолько, чтобы спереди установить кардан от бухани.
В итоге – на 17 сантиметров.
В этой связи потребовали решения такие проблемы:
Привязка двигателя к коробке
Установка нового радиатора
Построение выхлопа
Изготовление новых опор двигателя
Перенос опор двигателя и коробки на раме
Изменение места крепления рулевой машинки и
Изменение схемы привода руля, поскольку выпускной коллектор двигателя мешает рулевой
Укорачивание кузова за счет задних дверей и перенос передней части назад
Смещение опор передней части кузова назад
Привязка двигателя к коробке
К счастью для нас, строителей монстров, инженеры Автогаза не баловались разнообразием. Первичный вал коробки УАЗ точно соответствует первичному валу газоновской коробки. И по длине и по шлицам и по посадке в подшипник коленвала и по посадочной поверхности выжимного. Кроме того, центровка коробки осуществляется по посадочному буртику, размеры которых у УАЗа и газона тоже совпадают.
Было бы совсем здорово, если бы и крепежные шпильки тоже совпали. Но не совпали. Но все же повезло, поскольку расположены они симметрично к вертикальной оси. Поэтому пришлось из старого колокола сцепления вывинтить шпильки и ввинтить их в специально для того проделанные дырки в колоколе 53-го двигателя. Для пущей убедительности с обратной стороны я привинтил на фиксатор резьбы гайки.
Чтобы аккуратно разметить отверстия я применил метод UAZ+53, то есть заказал оправку, соответствующую посадочному размеру коробки. Потом сложил старый и новый колокол по посадочной поверхности , отцентровал оправкой, стянул струбциной и сверлил под резьбу. Главное не перекосить. Я перекосил, теперь у меня коробка чуть-чуть повернута относительно двигателя. Надеюсь не фатально.
Заворачиваются шпильки. С обратной стороны – гайки на фиксаторе (под них потребуется доработать напильником, чтобы залезли). И собственно все. Немного вызывает недоверие, сможет ли 10 мм силумин выдержать необходимые нагрузки, но «все так делают». Пока по результатам эксплуатации получается, что вполне держит.
По-хорошему надо наварить усилители на колокол аргоном. Но аргона у меня не было, поэтому не наварил.
Вот тут видны старые места шпилек под коробку. Новые не видны. Коробку было снимать лень. Буду снимать, сфоткую.
Генератор
Решил ставить от ПАЗа 95 амперный. Аргументы такие. Во-первых (это было определяющим) у него встроенный РР – то есть отсутствие лишних проводов и прочей ботвы. Во-вторых (отмазка) у него характеристика (если верить картинкам производителя) более крутая, чем у 110 А генератора от ЗИЛа, в связи с чем на низких оборотах он выдает (теоретически) больший ток. Сомнения по поводу «шести диодов» были развеяны позицией в магазине «блок диодный усиленный для генераторов ПАЗ», в котором 12 диодов. Лежит в ЗИПе. На общем виде наш герой на первом плане. Видно и «альтернативное» крепление радиатора:
Повешение мотора на место
Тут долго не морочились. За базу взяли новые места крепления коробки. Приделали коробку, прихватили на подушки. Поскольку места крепления сдвинулись назад, где рама расширяется, пришлось удлинить крепежные уши поперечины агрегата путем подваривания уголка. Лишние углы (во избежание травм в полевых условиях) впоследствии красиво опилены:
Потом с легким дифферентом на корму вешали мотор. Получилось примерно как родной агрегат.
Мотор на раме Уже почти стоит, хотя чуточку висит:
Цилиндр сцепления
Когда повесили мотор на место, оказалось, что цилиндр сцепления чуть ниже верхнего среза рамы. И поэтому родной 3307-й (у 53-го было механическое сцепление) цилиндр не влазит. Точнее не он сам, а сосок шланга, который у того в бок. Пришлось отверстие вбок глушить, а в жопке сверлить под штуцер шланга (дырка там уже была), пришлось ее рассверлить под нужный формат. Получилось.
Установка нового радиатора
Поскольку двигатель на 10 см больше стандартного, места в подкапотном пространстве он занимает больше.
Основные элементы морды (крылья, капот, брызговики и морду) решили оставить стандартные.
Чтобы обеспечить доступ для обслуживания, решили сильно его в салон не углублять. Так, слегка подработали щит кувалдой, чтобы головы снимались…
В итоге места для радиатора не осталось. Решили вешать его прям на морду, как это сделано на нашем форде. Привинтили к морде уголки, на которые через 5мм обрезки дюритовой трубочки болтиками на 6 и привинтили. В морде пришлось вырезать немного. Получилось так:
С радиатором решили не париться и поставить от ГАЗ 3307. (Тут на меня нашло затмение и я зачем то купил 2-х рядный, хотя трехрядный стоил столько же.) Размер у газоновского радиатора больше стандартного вверх. Подумал обрезать по трубочкам – поленился. Вырезали лобзиком дыру в капоте, пусть красуется.
Может дойдут руки – сделаю укороченный трехрядный…
Построение выхлопа
За основу взята приемная труба глушителя ГАЗ-53. Из нее делается две отдельных трубы, уходящие под поперечину крепления коробки. Для этого их необходимо слегка досогнуть. Попробовал гидравлический трубогиб, но он ломает трубу (слишком тонкостенная). Пришлось пользоваться традиционным набором «болгарка-сварка». На них ставится резонатор от Газели, выхлоп выводится в сторону перед задним колесом. Правая сторона выводной трубы крепится на родной кронштейн поперечины коробки, с левой стороны пришлось изготовить по аналогии с правой уголок, который аккуратно привинтился на болты кронштейна ручника (до сих пор недоумеваю почему этот не самый критичный кронштейн крепится двумя болтами на 12).
Перенос кронштейнов двигателя и коробки на раме
Танцуем от кардана. Собираем коробку с двигателем, вывешиваем талью (так, чтобы это висело горизонтально), привинчиваем передний кардан, выдвигаем его наполовину, опускаем все сооружение на нужный уровень. Размечаем места крепления кронштейнов по центрам отверстий (сзади) и по месту, где были старые опоры двигателя (чугунные, предварительно снять). Задний кронштейн смещается примерно на 17 см, передний на 7 см. Срезаем старые (говорят они бывают новые в магазинах – не проверял) так, чтобы на них оставалось как можно больше металла – только сварку. Привариваем на новое место. Перед сваркой хорошо зачистить – чем чище, тем лучше сварка.
Вот как это выглядит, слегка не в фокусе – сорри:
Кемпика на 180А – за глаза, даже не на полную мощность. Главное чтобы было хорошее электричество (стабильное и мощность достаточная).
Изготовление новых опор двигателя
Прямо по месту делаем из картоночки шаблон. Получается типа клин. В качестве основы для новых опор я применил уголок 50 мм. Сверлим дырки (их 4 – по две в каждом уголке). Целую полку уголка срезаем по шаблону на клин. Привинчиваем уголки на место, прикладываем к ним пластину, опускаем двигатель на резинки – прихватываем сваркой. Размечаем дырки для болта опоры снизу. Поднимаем, снимаем, сверлим дыру под болт, обвариваем по кругу. Если обварить до дырки, есть опасность, что пластина подкалится и ее не возьмет сверло – сам сломал 3 штуки, потом пришлось дырявить газом. Опора с одной стороны, с другой и вместе с мотором:
Изменение места крепления рулевой машинки и изменение схемы привода руля
Мотор занял свое место, стало понятно (как и было предсказано), что рулевой машинке на стандартном месте делать нечего. Но проблема решалась путем переноса ее вперед примерно на 5 см и изменения угла ее крепления.
На пейзаже видно как сместились новые крепления по отношению к старым:
Нижние сильнее верхних. Средняя дырка попала с другой стороны от ввареной трубки, решили новую трубку не вваривать. Поглядим…
Заодно пришлось решать вопрос удлинения рулевой колонки – мало того, что машинка съехала вперед, весь кузов съехал назад. Положение спасла борисовская машинка с ГУР и специальный маленький (сантиметров 40 длиной) карданчик для нее. Оказалось, что задний конец ее как раз подходит к старой рулевой колонке, а вместе они как раз такой длины как надо.
Получилось вот так, видно не очень хорошо, но угадываются два карданчика:
Правда для того, чтобы все получилось правильно, пришлось в салоне сдвинуть колонку к двери примерно на 5 см:
а на моторный щит приварить усилитель для дополнительного хомута заодно заварив дырку, образовавшуюся в результате смещения:
Когда все это собрали, оказалось, что руль поворачивается только направо. Когда он хочет повернуть налево, сошка упирается в раму (из-за переноса машинки и небольшого изменения угла). Стали искать варианты с сошкой. Нашли от 3160. Она прямее, но чуть короче. Теперь у нас колеса не поворачиваются до конца, зато нагрузка на машинку меньше…
Изменения кузова
Поскольку мотор вместе с мордой уехал назад, пришлось изменить конфигурацию кузова. Собственно «линия разреза» прошла по середине задней двери. При этом дверь «пострадала» примерно на 17 см, но поскольку уже была заварена, это прошло безболезненно.
Для крепления морды с привинченным к ней радиатором просто не церемонясь приварили п-образную перемычку из трубы 40х40 прямо на раму, к которой через стандартные кузовные подушки привинтили морду.
Для облегчения дальнейших манипуляций на двигателе и трансмиссии, кузов делать цельным не стали. И теперь он перед средней стойкой разбирается на болтах. Если снять переднее оперение, то моторный щит с полом можно снять вдвоем в любых условиях. Практическая ценность этого решения пока не выявлена. Морда с боку:
Черепашка с видом на выключатель «все офф нах»:
АКБ в салоне Americana 190 перед не доделан, когда на клеммы падает ключ получается смешно:
Каркас безопасности, не совсе
